Самодельный минитрактор и все к нему

Объявление

Убедительная просьба к недавно зарегистрировавшимся участникам форума , перед тем как начинать общение изучите "Правила" форума (вверху главной страницы , открывается по клику) . Внимательно ознакомьтесь с тем "Как правильно общаться на форуме" , изучите "Вставку фото и видео " , заполните свой "Профиль" (это обязательно) и будет не лишним "прикрепить" аватарку (желательно) . Убедительная просьба, внимательно изучить материалы форума по интересующим Вас вопросам. Не задавайте авторам тем однотипных вопросов! Возможно, что на них уже есть ответы. Открывайте темы и задавайте вопросы в соответствующих разделах . Не обязательно на каждый вопрос открывать новую тему , для этого есть раздел "Вопросы и ответы" . Цените своё и чужое время. Грубость и нетактичность в общении на форуме не приветствуются . Уважайте труд Модераторов и Администраторов форума . Помните , что именно им придется исправлять не правильно написанное Вами сообщение или не корректно вставленное фото или видео . А делается это для того , чтоб те , кто придет на форум после Вас , могли быстро и легко найти интересующую их информацию . Чтоб форум был удобным и "легко читаемым " , не было нагромождения бесполезной и не нужной информации в которой тяжело что либо отыскать . Для облегчения поиска нужной информации вверху главной страницы есть кнопка "Поиск" . Очень надеемся на понимание и желаем приятного общения . Администрация .

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Двигатели УД

Сообщений 241 страница 270 из 650

241

Jerry написал(а):

Если заинтересует,

не, ну понятно что заинтересует
:flag:

0

242

Всем.
Для каких целей на переднем хвостовике коленвала УД-25, -15 стоит храповик ?  Чтобы проворачивать пусковой рукояткой? У меня на мотоблоке МТЗ-05 на УД-15 храповик и ещё кольцо диаметром мм 140 на шпильках к кожуху. Может , для пускового устройства со шнуром?

0

243

Здраствуйте  все! На днях решил собрать запасной двигатель из запчастей (для испытаний и доработок), запчастями служать детали аж 5 двигателей, остались от прошлых экспериментов)))). Так помогите пожалуйста разобраться в маркировке КШМ и др. деталей ... одни маркируются цветом, как шатуны, коленвалы, а другие например поршни надписями А2 или Б4 ... не могу понять как их подбирать друг к другу.
Да и еще о доработках так скажем ... хочу попробовать организовать полнопоточную систему смазки, с фильтром от легковушки поделитесь пожалуйста опытом ... и какие плюсы такой системы ?

Отредактировано Climber (8 августа, 2012г. 13:55:10)

0

244

Для всех фанатов УД2.
ПЕРЕДЕЛКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ В ПОЛНОПОТОЧНУЮ
Оно, конечно, перед предками стоит снять шляпу за УД2- двигатель они сочинили гениальный! Но, как водится, в бочке мёда... Вот зачем они намудрили с масляной системой, сделав её какой-то половинчатой - не совсем понятно, вернее совсем непонятно, тем более, что сделать её сразу полнопоточной было бы проще. Но, на то мы и потомки, чтобы что-то исправить. Кстати, я эту систему придумал ещё в 1991 году и применил на практике. Но тут недавно на одном из сайтов увидел её описание. Один "самоделкин" тоже придумал и изложил. Но объяснил так путано, так витиевато, что ни один нормальный человек по трезвости ни за что не разберётся. Поэтому я, нисколько не претендуя на первенство, решил объяснить всё нормальным человеческим языком, так, чтобы было максимально понятно даже полному идиоту. Тогда нормальный человек уж точно поймёт. Итак, поехали...
Для начала надо разобраться, как вообще работает "родная" масляная система (рис. 1).
http://s53.radikal.ru/i142/1208/21/ae88f76deae6t.jpg
Масло, пройдя через сетчатый маслоприёмник и масляный насос, расходится в двум контурам (!). Первый (показан красными стрелками) направляется в смазочный подшипник и оттуда - в каналы коленвала, после чего сливается в картер. Второй (синие стрелки) - идёт в масляный фильтр и, пройдя его, в конечном счёте, тоже сливается в картер. Ну просто потрясающая техническая находка!
По схеме вроде бы всё логично, но в жизни, как это всегда бывает, всё совсем иначе. Тут нас ждёт один маленький сюрприз - дело в том, что самое узкое место в масляной магистрали масляный насос - смазочный подшипник, это трубочка, соединяющая эти агрегаты. Её внутренний диаметр - 5,5 мм, а сечение - соответственно 23,75 мм2, то есть поток масла, проходящий по ней вполне достаточный. Но в масляном фильтре всё обстоит гораздо "интересней". Если входное отверстие в корпусе фильтра 6 мм (сечение 28,26 мм2 ), то выходное... - 1мм! То есть 0,8 мм2, в 30 раз меньше! Именно поэтому "родной" масляный фильтр ни в коем случае нельзя использовать при нашей переделке!
http://i003.radikal.ru/1208/5d/2d76a89a0cect.jpg
Корпус "родного" масляного фильтра. 1 - входное отверстие, диаметр 6 мм, 2 - выходное - диаметр 1 мм.
http://s018.radikal.ru/i503/1208/4b/f52bfefc7940t.jpg
Получается, что двигатель практически всегда смазывается грязным маслом. Не слабо намудрили предки!
Наша переделка заключается в том, чтобы сначала перекрыть доступ грязного масла к смазочному подшипнику и колевалу (пробка показала красным цветом на  рисунке),
http://s60.radikal.ru/i169/1208/03/0398a5c945bft.jpg
а затем с помощью штуцеров и трубки направить очищенное масло из масляного фильтра к смазочному подшипнику и колевалу (следующий рисунок).
http://i047.radikal.ru/1208/75/1a72993d6b88t.jpg
Таким образом, смазочная система двигателя становится полнопоточной. Однако хочу ещё раз повторить - ни в коем случае нельзя для переделки использовать "родной" масляный фильтр.
Тут необходимо сделать небольшое лирическое отступление. Дело в том, что вы должны решить, где будет стоять сам масляный фильтр. В принципе, есть три точки, где его можно установить.
1 - в картере (самое подходящее место)
2 - на верхнем картере между щупом и указателем давления масла (место - так себе)
3 - на лючке нижнего картера (самое неудобное место)
В качестве фильтра для нашей задачи идеально подходит фильтр от Дэу Нексия. Его размеры 75 х 75 мм.
http://s017.radikal.ru/i439/1208/65/5f180285150at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1208/15/ac7e51c1bfa3t.jpg
Ниже рассматривается установка масляного фильтра в картере двигателя.
1. Извлекаем из картера двигателя масляный насос. Понятно, что для этого надо снять кожухи вентиляции, снять переднюю и заднюю крышки колевала, открутить винты, соединяющие верхний и нижний картеры . Снимаем с масляного насоса масляный фильтр и маслоприёмник (фильтр грубой очистки). Короче, работы много. Но, оно того стоит!
Кстати, если у вас УД2, то масляный насос с него можно снять, не выполняя гигантскую работу по разборке всего двигателя - два больших лючка позволяют это сделать, чего не скажешь об УД2 М1 - в этом случае разборка движка обязательна! Вот вам и модернизация...
http://s018.radikal.ru/i514/1208/30/744bcc740406t.jpg
Сначала удаляем трубочку из канала, подающего масло в смазочный подшипник. Кстати, её данные: диаметры, наружный - 8 мм, внутренний - 5,5 мм, длина - 33 мм, выступает из канала на 22 мм.
http://s60.radikal.ru/i169/1208/51/2fc06201f4d3t.jpg
На этой фотографии показан ход масла: красная стрелка - от насоса в смазочный подшипник и коленвал, синяя - от насоса в масляный фильтр. Диаметр первого канала - 8 мм, второго - 6 мм. Глубина первого канала - 40 мм.
http://s61.radikal.ru/i174/1208/39/c8af17aa07adt.jpg
Канал, подающий масло в смазочный подшипник, имеет диаметр 8 мм не на всём протяжении, а только вверху и на глубину всего 11-12 мм. Ниже диаметр меньше и составляет около 7 мм. В этом месте следует нарезать резьбу М8, после чего из шпильки или винта диаметром 8 мм надо изготовить пробку длиной 12-14 мм с резьбой М8 и завинтить её так, как показано на фотографии (красным цветом). Таким образом будет перекрыт канал поступления грязного масла в смазочный подшипник и масло из масляного насоса сможет поступать только в масляный фильтр (по синей стрелке).
http://i076.radikal.ru/1208/6e/208dd77a1e0ft.jpg
Теперь переходим к установке штуцера. Следует иметь в виду, что толщина стенки канала №1, в которую будем устанавливать штуцер, всего 5,5 мм. Поэтому желательно, что бы у штуцера хвостовик имел резьбу М10х1,0, и сам хвостовик был не длиннее, чем 5-6 мм.
http://s019.radikal.ru/i621/1208/48/25efc2cb84d5t.jpg
Штуцер установлен. Устанавливать его надо именно так, в противном случае он будет мешать коленвалу.
Теперь необходимо изготовить пластину для установки масляного фильтра. Эта пластина нужна только в случае установки масляного фильтра в картере двигателя. Если масляный фильтр будет устанавливаться в другом месте, форма и размеры пластины могут быть другими (этот вариант мной не рассматривается, конструкцию додумывайте сами).
http://s017.radikal.ru/i425/1208/42/b8f50c7b42fbt.jpg
Форма пластины практически повторяет форму "родного" масляного фильтра. Её толщина - 15 мм. Со стороны пробки 1 (на ней резьба М8) сверлится канал, в который потом просверливаются два отверстия - 2 и 3. Этот канал служит для подачи масла в новый фильтр.
Кроме пластины нужно выточить и крепёж самого масляного фильтра. Он представляет собой трубку с двумя видами наружной и одним видом внутренней резьбы. Внутренняя резьба такая же, как у штуцера, который будет в эту трубку ввинчиваться со стороны резьбы М16х1,5.
http://s45.radikal.ru/i109/1208/bb/42057d341ed9t.jpg
Следует иметь в виду, что фильтр наворачивается на трубку с наружной резьбой. Вот тут могут быть проблемы - дело в том, что эта резьба не метрическая, а дюймовая цилиндрическая UTS (Unified Thread Standard) и обозначается так - 3/4-16 UNF (Unified Fine).
http://s51.radikal.ru/i132/1208/ad/720d93424faet.jpg
Пластина с установленным крепежом масляного фильтра. Крепёж следует законтрить гайкой с резьбой М16х1,5. Толщина (высота) гайки не должна превышать 5 мм, в противном случае будет невозможно закрыть лючок.
Трубопровод изготавливается из медной трубки диаметром 8 мм.
Штуцера я использовал готовые - они от кислородной системы, которая используется в больницах. С одной стороны резьба М12х1, с другой - коническая 10х1 (резьба Бриггса).
http://s003.radikal.ru/i203/1208/66/e4d4b6581872t.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1208/67/39f0ad177962t.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1208/1e/a23a6a453128t.jpg
Масляный насос, масляный фильтр, трубопровод в полнопоточном варианте.
Красные стрелки - ход грязного масла, синие - очищенного.
Как было сказано выше, масляный насос на УД2 можно снять/установить без разборки самого двигателя. Сначала целесообразно перевернуть двигатель и установить его на цилиндры. При установке масляного насоса сначала устанавливается трубочка. Она должна выступать из смазочного подшипника на 10-11 мм. После чего насос (или даже весь комплекс переделанной масляной системы без трубопровода) устанавливается без проблем. После прикручивания насоса в последнюю очередь устанавливается трубопровод.
[url=http://radikal.ru/

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

F/s016.radikal.ru/i337/1208/4e/ec522e2ca2a0.jpg.html][img]Двигатель перевёрнут. Первой установлена трубочка.
http://s002.radikal.ru/i200/1208/7d/bb316f02d4e2t.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1208/5d/35b52a697866t.jpg
Полнопоточная масляная система установлена на двигателе УД2 (вид со стороны маслоизмерительного щупа).
http://s019.radikal.ru/i627/1208/58/47b484ebfdadt.jpg
Полнопоточная масляная система установлена на двигателе УД2 (вид со стороны магнето).
http://i038.radikal.ru/1208/67/188dc79591c6t.jpg
Масляный фильтр установлен на лючке (фото взято из интернета).
http://s017.radikal.ru/i442/1208/0f/c37a791e67c0t.jpg
Масляный фильтр установлен на верхнем картере (фото взято из интернета).
Почему я рекомендую устанавливать масляный фильтр именно в картере двигателя? Ну, во-первых, это его "родное" место.
Во-вторых, так уж получается, что дураков у нас в стране гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. В нашей местности над владельцами самодельных тракторов повелось подшучивать - откручивать магнето. Весело, правда? А тут ещё и масляный фильтр снаружи! А если и его открутить - вот смеху-то будет! Поэтому я устанавливаю масляный фильтр только в картере. Это немного сложнее, но не так, чтобы очень. И ещё - у меня двигатель - настоящий УД2, ещё чугунный. У него два лючка, и доступ к масляному фильтру очень удобен из лючка со стороны регулятора.
В-третьих, установка фильтра, например, на лючке неудобна тем, что масляный насос крепится к верхнему картеру, а фильтр на лючке - к нижнему. При плановой разборке можно повредить трубки. В этом плане более удобно крепить фильтр между щупом и указателем давления масла. Но, опять-таки - выбор за вами. Во всех иных вариантах подвод масляных магистралей также осуществляется медными трубками диаметром 8 мм.

На сём разрешите откланяться. Если уважаемых форумчан заинтересовали мои технические закидоны, могу опубликовать методику повышения степени сжатия для двигателя УД2.
Для Climber
"... хочу попробовать организовать полнопоточную систему смазки, с фильтром от легковушки поделитесь пожалуйста опытом ... и какие плюсы такой системы ?"

Вы хотите узнать плюсы полнопоточной системы смазки? Двигатель не смазывается грязным маслом. Прослужит дольше. Плюсов достаточно?

Отредактировано Jerry (17 августа, 2012г. 11:09:46)

0

245

Jerryа зачем всё это?да не ужели эти уд стоят того?я двоих(уд2,уд25)кинул под угол,как они меня достали...вместо поставил всн-7д,дизель.как говорится -и звук другой .и стружка мельче.тянет не хуже,причем с низов.расход соляры-1,5 л в час,на макс оборотах.смотреть на них не могу :dontknow:

0

246

для agregat

Позвольте с Вами категорически не согласиться. Использую УД2 на своем минитракторе более 20 лет. Ни разу не было отказов. Так что о достоинствах и недостатках УД2 мне рассказывать не надо. Если вас не интересует мой опыт - пропустите и продолжайте использовать дизель. Вольному - воля!

Отредактировано Jerry (9 августа, 2012г. 23:24:58)

0

247

Jerry написал(а):

пропустите и продолжайте использовать дизель. Вольному - воля!

если Вас это задело-извините,это ведь тоже мой хоть и горький опыт.

0

248

Для agregat
Опыт есть у каждого. И главное - всегда кажется, что он, этот опыт, у него единственно правильный. Так устроен человек. И вопрос совсем не в том, кто кого задел. Я исхожу из совсем другого. В нашем населённом пункте 32 дома. И 11 тракторов на базе УД. 10 - УД2 и 1 - УД-25. И ни одного дизеля! УД2 - пока ещё очень распространённый двигатель и, поверьте, довольно востребованный. Поэтому я и опубликовал свой опыт. Может быть кому-то и пригодится.

+1

249

Jerry написал(а):

распространённый двигатель и, поверьте, довольно востребованный. Поэтому я и опубликовал свой опыт. Может быть кому-то и пригодится.

Хороший пример для продления жизни старичку УД-2.Хоть они и отжили у нас (днём с огнём нет запчастей) всё же расскажите как воплотили в жизнь идею с фильтром как всё сделано .  :unsure:

0

250

Для Владимир67
Честно говоря не понял вопроса - я же всё подробно описал, как сделано. А идея родилась ещё в далёком 1991-ом. При плановой разборке двигателя стал промывать коленвал и обратил внимание, сколько в его каналах всякого дерьма. Вот и решил сделать систему полнопоточной. После переделки масло стало гораздо чище. Что касается запчастей - то на УД2 они не планировались вообще. Но кое-что раздобыть можно. Об этом мы поговорим позже - есть у меня кое-какие мысли на этот счёт.

Отредактировано Jerry (14 августа, 2012г. 19:01:04)

0

251

Jerry написал(а):

могу опубликовать методику повышения степени сжатия для двигателя УД2.

Если не затруднит то изложи.

0

252

Jerry огромное вам спасибо ... буду пробовать.  Нашел ваш сайт http://www.c2n.ru/ud2m1/index.htm думаю информация оттуда пригодится многим. А по поводу маркировки и подбора деталей кшм может кто нить что нибудь подсказать? И еще интересует какой минимальный зазор должен быть в замке поршневых колец?
Просто были случаи когда (предположительно) из за этого заклинивало поршень )))

Отредактировано Climber (13 августа, 2012г. 10:32:32)

0

253

Для Climber:
Зазор в поршневых кольцах для УД2:
Верхнее - 0,35 -0,45
Нижнее - 0,25-0,35
Разница потому, что верхнее кольцо работает в более сложных температурных условиях и нагревается больше.

Что касается маркировки, то эти данные можно почерпнуть из инструкции по эксплуатации двигателя УД2М1. А где эту инструкцию взять Вы, надеюсь, уже знаете.

Отредактировано Jerry (14 августа, 2012г. 19:04:06)

0

254

Для фанатов УД2 (продолжение).
Я обещал повышение степени сжатия, но решил сначала установить на УД2 бензонасос. Так что, по молясь и поплевав на руки - поехали!
УСТАНОВКА БЕНЗОНАСОСА.
Вообще-то бензонасос на УД2 можно установить в двух местах. Первое (я встречал такую конструкцию в интернете) -  на месте магнето. Там в верхнем картере близко находится распредвал, вот от него и берется возвратно-поступательное движение. Но мне такая конструкция не нравится - я не хочу прощаться с магнето. Зажигание от него на УД2 - вещь на редкость надёжная. Но об этом поговорим как-нибудь позже.
Второе место - это там, где я сейчас вам опишу.
Поскольку мы модернизируем УД2 для работы с переменной нагрузкой, такая вещь как регулятор становится не нужной. Ею и пожертвуем. Для того, чтобы бензонасос нормально функционировал, необходим эксцентрик. Его можно взять из старого распредвала от двигателя любой легковой автомашины. Нужно изготовить деталь, показанную на рисунке и, напрессовав на неё подшипники, вставить вместо регулятора. Длина детали, резьба, шпоночные пазы, посадочные места под подшипники должны быть точно такими же, как на валу регулятора.
Это деталь регулятора, которую мы изымаем из двигателя.
http://s019.radikal.ru/i616/1208/46/100f11e80af1t.jpg
А это - та самая деталь, которую следует выточить из бэушного распредвала.
http://s017.radikal.ru/i401/1208/49/bd80affc2106t.jpg
Далее следует изготовить посадочное место (переходную втулку) под бензонасос, согласно чертежу, представленному ниже. В переходной втулке в соответствии с отверстиями крепления бензонасоса сверлим 2 отверстия, нарезаем резьбу М8 и ввинчиваем две шпильки.
http://s42.radikal.ru/i095/1208/e0/b8642e4eeeeat.jpg
Далее порядок работ следующий: сначала в корпус двигателя (верхний картер) устанавливаем валик с эксцентриком. Потом в корпусе верхнего картера точно напротив эксцентрика сверлим отверстие диаметром 5-6 мм. Если соосность соблюдена и в отверстие видна середина эксцентрика, отверстие расширяем до 16 мм и нарезаем в нём резьбу 18х1,5. Намазываем резьбу герметиком и ввинчиваем переходную втулку. В отверстие переходной втулки в качестве толкателя вставляем стержень диаметром 8 мм (можно взять от старого клапана) соответствующей длины. Кстати, максимальный выход толкателя - 5 мм. Устанавливаем бензонасос. И в путь!
http://s001.radikal.ru/i193/1208/b6/48d48def0ef3t.jpg
Стрелкой указано посадочное место под бензонасос (переходная втулка).
http://s52.radikal.ru/i135/1208/c7/397573c5d28et.jpg
1 - толкатель, 2 - посадочное место под бензонасос (переходная втулка), 3 - эксцентрик.
http://s019.radikal.ru/i641/1208/2a/326d571990f8t.jpg
Корпус бензонасоса установлен. Подсоединяйте трубки и попутного вам ветра!

Отредактировано KostW (14 августа, 2012г. 20:44:42)

+1

255

Jerry написал(а):

попутного вам ветра!

Спасибо! но об увеличении компрессии я подожду!

0

256

Для  KostW
Глубокоуважаемый  KostW!
Не могли бы Вы столь же красиво отредактировать мой прежний опус о масляной системе. А то он выглядит как-то не очень.
Заранее спасибо.

0

257

Пока есть время вот вам ещё одна маленькая хитрость:
ПОДОГРЕВ МАСЛА
Когда в далёком 1986-ом я приобрёл электростанцию МБ-4 с двигателем УД2, под двигателем был предусмотрен специальный патрубок. Туда присоединялась паяльная лампа. Ею разогревался двигатель в холодное время года. Посчитав подобную шалость опасной, я решил проблему подогрева масла иначе.
Многие владельцы УД2 жалуются, что двигатель трудно запустить зимой. Вообще-то это болезнь многих отечественных двигателей. Я предлагаю довольно простое решение - установить в картер ТЭН на 220 вольт мощностью 1-1,5 квт. И проблем не будет. Отверстия под ТЭН сверлятся по месту (в зависимости от размеров ТЭНа), главное, что бы он располагался ниже уровня масла. Исходить следует из того, что при количестве масла, соответствующем верхней метке на щупе, расстояние от основания картера до уровня масла равно 10 см.
http://s018.radikal.ru/i517/1208/1d/ee1fa143f86et.jpg
При выборе ТЭНа следует иметь в виду, что ширина внутренней части нижнего картера - 195 мм.
Через 10-12 минут работы ТЭНа прогревается не только масло, но и коленвал и пуск двигателя не представляет затруднений.

Отредактировано Jerry (14 августа, 2012г. 21:51:12)

0

258

Jerry написал(а):

Не могли бы Вы столь же красиво отредактировать мой прежний опус о масляной системе.

Всё отредактировано можно продолжать про компрессию.

0

259

Ну, раз обещал... Хотя про компрессию я не обещал. Только об увеличении степени сжатия, ибо степень сжатия и компрессия - совершенно разные вещи. Хотя и относятся к одному.
Для фанатов УД2
УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ
Для того, чтобы немного разобраться в этом вопросе, необходимо кое-что знать о бензинах, а также владеть некоторыми недокументированными техническими данными двигателя УД2.

Соответствие степени сжатия двигателя и октанового числа бензина

Степень сжатия двигателя   Октановое число бензина

      5,5 - 6,0                            А-72

      7,2 - 7,4                            А-76

      7,5 - 8,2                            А-80

      8,2 - 9,5                            А-92

      9,5 - 11                             А-95

Из недокументированных техданных нам нужны следующие:
Объём цилиндра – 305,208 см3
Толщина прокладки головки цилиндра – 1,5 мм
Площадь прокладки головки цилиндра – 80 см2
Дополнительный объём от прокладки головки цилиндра – 12 см3
Объём камеры сгорания – 72 см3
Глубина камеры сгорания в месте проекции тарелок клапанов – 11 мм
Максимальный выход тарелки клапана – 9 мм (перед фрезеровкой головки необходимо замерить, так как этот показатель зависит от конкретного двигателя)
В интернете мне довелось увидеть такое определение степени сжатия: "Степень сжатия – это отношение между максимальным объемом цилиндра и минимальным". И вот здесь надо было бы и поставить точку! Но нет, автор этих великих строк пошёл дальше и всё опошлил: "Или, другими словами, отношение полного объёма цилиндра (то есть объёма цилиндра плюс объёма камеры сгорания) к объёму одной лишь камеры сгорания..."
Даже Википедия даёт ошибочное определение степени сжатия. Вначале всё вроде бы хорошо: "Степень сжатия – отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ, полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. А надо без всяких "то есть", ибо топливо сгорает в объёме, состоящем из объёма камеры сгорания + объёма, который дополняет прокладка головки, в нашем случае цилиндра!
http://s018.radikal.ru/i502/1208/7e/3223360850d6t.jpg

При положении поршня в НМТ объём, расположенный над ним, состоит из трёх объёмов - объёма цилиндра (отмечен жёлтым), объёма, создаваемого прокладкой (отмечен салатовым) и объёма камеры сгорания (отмечен розовым). В нашем случае это: 305,208 см3 +12 см3 +72 см3 = 389,208 см3.
При положении поршня в ВМТ объём, расположенный над ним, состоит из двух объёмов - объёма, создаваемого прокладкой (отмечен салатовым) и объёма камеры сгорания (отмечен розовым). В нашем случае это: 12 см3 +72 см3 = 84 см3.
Тут не следует вешать на лицо сардоническую улыбку - хотя прокладка головки цилиндра УД2 имеет довольно экзотичную форму, но всё же подсчитать её площадь можно, положив на лист миллиметровки или обычный лист в клетку. Можете не повторять сей аттракцион - всё уже подсчитано: 80 см2! Если теперь умножить эту цифру на 0,15 (толщина прокладки в см), то получим 12 см3. А это, согласитесь, не мало, и пренебрегать таким объёмом не стоит, так как это аж 1/6 часть от объёма камеры сгорания! Даже если предположить, что прокладка сожмётся при затягивании головки цилиндра и её толщина уменьшится до 1 мм, то даже и в этом случае объём, дополняемый ею составит 8 см3. Конечно, при огромных объёмах двигателя и камер сгорания, объём, обусловленный прокладкой можно не учитывать, но только не в нашем случае.
http://s49.radikal.ru/i125/1208/6e/f0abc9462900t.jpg
Отсюда степень сжатия   УД2:  389,208 / 84 = 4,633, при толщине прокладки 1 мм - 4,8151, но никак не 5,5, как указано в инструкции!
Тут я хочу обратить внимание на тот факт, что двигатель УД2 изначально был "заточен" под 66-ой бензин. Но это ещё не все особенности УД2. Имея столь низкую степень сжатия этот легендарный движок заводится (я обращаю внимание на термин "заводится", а не "продолжает работать"!) на техническом спирте, уайт-спирите и даже на ацетоне! Была даже модификация, рассчитанная на работу на керосине! Найдите мне немца, американца, японца или китайца, который бы не сдох сразу от такой отравы! А УД2 заводится и работает!
А сейчас мы льём в него А-80. При такой степени сжатия на таком бензине хорошей работы дождаться трудно. Что делать? Надо увеличить степень сжатия.
Для этого необходимо:
1. Отфрезеровать головки цилиндров
2. Нарезать дополнительные канавки на поршнях для компрессионных колец или применить поршни с выпуклым донышком.
3. Выбросить штатные прокладки головки цилиндров и вместо них применить пищевую фольгу.

Фрезерование    Уменьшает        Повышает       Формула
головки            объём камеры    степень          расчёта
цилиндра на…    сгорания на…    сжатия до...

     1 мм                 8 см3          5,7688 (5,8) (305,208+64)/64

     1,5 мм             12 см3         6,0868 (6,1)  (305,208+60)/60

     2 мм               16 см3         6,4501 (6,5)   (305,208+56)/56

     2,5 мм            20 см3         6,8694 (6,9) (305,208+52)/52

     3 мм              24 см3          7,3585 (7,4)   (305,208+48)/48

Фрезеровать на 2,5 мм можно совершенно спокойно - советский ВПК это выдержит с честью. Что касается 3 мм, тут подход должен быть индивидуальный. Головки попадаются разные. Некоторые шлифовать можно. Надо смотреть на толщину головки цилиндра и глубину камеры сгорания в проекции клапанов - важно, чтобы этот показатель был не меньше 10 мм.
http://s017.radikal.ru/i405/1208/b1/ee52b90c1e3et.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1208/c3/6986401488c5t.jpg
Отфрезерованная головка второго цилиндра. Объём камеры сгорания - 56 см3.
Нарезание дополнительных канавок по компрессионные кольца осуществляется вот так:
http://s019.radikal.ru/i602/1208/a1/fbed561b4b3dt.jpg
Старые канавки следует оставить пустыми. Кстати, новые канавки можно нарезать под кольца "Запорожца" и поршень станет унифицированным.
В качестве прокладок следует использовать пищевую алюминиевую фольгу, из которой надо вырезать 3 прокладки на цилиндр по образцу "родной".
Кстати, несколько слов о методике изготовления прокладок из алюминиевой фольги. Это чтобы сразу не загубить весь рулон.
Вам потребуется:
Две "родные" прокладки головки цилиндра
Восемь винтов с гайками М8 и шестнадцать шайб
Писчая бумага, четыре листа размером А5 (половинка от обычного листа писчей бумаги А4)
Алюминиевая фольга для запекания мяса
Перовое сверло диаметром 8 мм
Маникюрные ножницы с загнутыми концами

Надо сделать такой "слоёный пирог":
Родная прокладка головки цилиндра
Лист бумаги размером А5
Три слоя фольги (аккуратно расправить, не допускать "морщин")
Два листа бумаги размером А5
Три слоя фольги (аккуратно расправить, не допускать "морщин")
Лист бумаги размером А5
Родная прокладка головки цилиндра

Сначала с полученного "пирога" убираем верхнюю прокладку головки цилиндра, ладонью прижимаем полученный "сэндвич" к столу и пальцем осторожно находим нижнее левое отверстие в нижней прокладке головки цилиндра. Нажимаем, чтобы получилась небольшая вмятина. После этого накладываем верхнюю прокладку головки цилиндра, совмещаем соответствующее отверстие в ней с полученной вмятиной и осторожно (руками!) просверливаем перовым сверлом отверстие. Вставляем винт с шайбой и закручиваем гайку (тоже с шайбой). Потом также делаем вмятину в другом месте, лучше по диагонали, опять просверливаем отверстие и скрепляем винтом с гайкой. Теперь конструкция стала жёсткой и следует по очереди просверлить оставшиеся отверстия и затянуть их винтами с гайками. Вырезать прокладки лучше маникюрными ножницами. После окончания работы получаем два набора прокладок по 3 штуки. Ставить их на цилиндр лучше вместе с "родной" прокладкой (она будет сверху), которую потом следует удалить.

Ну вот, как обещал...
Но это ещё не всё!

Отредактировано Jerry (16 августа, 2012г. 13:44:15)

0

260

все доработки есть тут
http://www.c2n.ru/ud2m1/

0

261

Для Erisson

Большое спасибо! Обязательно поинтересуюсь.
P.S. Вообще-то, это - мой сайт.

А это - моё детище! (Жаль, что Радикал так глючит)

0

262

http://s004.radikal.ru/i208/1208/94/050f1b397bf8t.jpg

+1

263

Jerry написал(а):

Для Erisson

Большое спасибо! Обязательно поинтересуюсь.
P.S. Вообще-то, это - мой сайт.

А это - моё детище! (Жаль, что Радикал так глючит)

Подпись автора

    С уважением, Jerry.


уважение вам хотелось бы с вами пообщаться онлайн скажем в асе или по скайпу если вы не против напишите в личку

0

264

Jerry
Эксплуатирую на своём микротракторе двиг УД-1М1 с шлифованой галавой, тонкой прокладкой и доп. кольцом от ЗАЗ 30ки с переделаным однорежимным регулятором во всережимный.

http://s1.uploads.ru/t/sgUoz.jpg

Эксперементировал с разными карбюраторами, вчера целый день провозился с опытами над распредвалом(в итоге остановился на опережении на один зуб), но никак не удаёться избавится от провалов на переходных режимах. Остановился на мембранном карбе от пускача(подарили новенький) на нём провалы менее выражены, правда
расход бензина не проверял. Жду Вашего совета, и всех кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!!!

Отредактировано ОЛЕГ70 (16 августа, 2012г. 10:49:04)

0

265

Для ОЛЕГ70

Мои планы таковы - следующая статья о мероприятиях, которые следует выполнить после приобретения двигателя, потом статья о запчастях (так уж ли правильно расхожее мнение, что на УД2 никаких запчастей даже в принципе нет), а потом довольно подробная инструкция об установке на УД2 карбюратора (и, главное, какого!). Пока могу дать совет, вернее рекомендацию - не тратьте время на поиски "хорошего" карбюратора. Тут дело не только в нём.

0

266

Erisson написал(а):

все доработки есть тут
http://www.c2n.ru/ud2m1/


Хорошая статья .Респект Jerry.

0

267

Jerry написал(а):

Тут дело не только в нём.

Это я понял, эксплуатирую двигатель(или он меня) года три и ни как не могу вкурить систему капризов. Скорее всего её(системы) прсто нет.
Спасибо за овет. Будем думать.
С запчастями проблем нету разобрал несколько доноров.(правда, всё старое)

0

268

Для ОЛЕГ70

1. Трактор у тебя классный! Но, есть одно "но". Это резина на заднем мосту. Если будет возможность - поставь В-105А (как у меня). Проходимость возрастёт немеренно!
2. Система капризов лечится. Потерпи, на эту тему будет статья. Я к сожалению не силен в УД1. Там свои тараканы. Но общее безусловно есть.

0

269

Jerry
есть вопрос по магнето
подарили двигатель УД при осмотре оказалось мертвое магнето пробило катушку
недавно дали рабочее магнето но вот незадача оно левого вращения
я кончно не силен в ремонте магнето но есть мысль поставить ротор с магнето правого вращения (екоторое нерабочее) в магнето левого вращения. будет ли оно работать как магнето правого вращения?

0

270

Для Erisson
На старом магнето пробило катушку. Дали новое магнето, я так понимаю с хорошей катушкой. Так поставь катушку с нового на старое.
Вообще-то правое и левое вращение  - это всё извращение. Дело в том, что магнето правого вращения М68Б1, которое стоит на УД2, можно запросто переделать в магнето левого вращения. Для этого переставляется центральная часть (маленькая фитюлька с экстцентриками) и берется немного другой прерыватель. А ротор тут вообще не при чём. Его не трогай.

0



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2016 «QuadroSystems» LLC