Самодельный мини трактор и все к нему

Объявление

Убедительная просьба к недавно зарегистрировавшимся участникам форума , перед тем как начинать общение изучите "Правила" форума (вверху главной страницы , открывается по клику) . Внимательно ознакомьтесь с тем "Как правильно общаться на форуме" , изучите "Вставку фото и видео " , заполните свой "Профиль" (это обязательно) и будет не лишним "прикрепить" аватарку (желательно) . Убедительная просьба, внимательно изучить материалы форума по интересующим Вас вопросам. Не задавайте авторам тем однотипных вопросов! Возможно, что на них уже есть ответы. Открывайте темы и задавайте вопросы в соответствующих разделах . Не обязательно на каждый вопрос открывать новую тему , для этого есть раздел "Вопросы и ответы" . Цените своё и чужое время. Грубость и нетактичность в общении на форуме не приветствуются . Уважайте труд Модераторов и Администраторов форума . Помните , что именно им придется исправлять не правильно написанное Вами сообщение или не корректно вставленное фото или видео . А делается это для того , чтоб те , кто придет на форум после Вас , могли быстро и легко найти интересующую их информацию . Чтоб форум был удобным и "легко читаемым " , не было нагромождения бесполезной и не нужной информации в которой тяжело что либо отыскать . Для облегчения поиска нужной информации вверху главной страницы есть кнопка "Поиск" . Очень надеемся на понимание и желаем приятного общения . Администрация .

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



МТ 15 hp мост и КПП Жигули

Сообщений 1 страница 30 из 88

1

Здравствуйте.
Насущной необходимости в МТ у меня нету, однако всё таки начал строительство.
Так как проживаю я в СПетербурге, а место обитания трактора будет в Тверской области,  то одним из критериев был габарит и вес трактора: он в собранном состоянии должен поместиться в легковой прицеп и при этом не развалить его по дороге.
Основное назначение - помощь по работам в деревне. То есть таскать и толкать.
Конечная стоимость не должна превысить разумных пределов.
Управление должно быть лёгким и по возможности комфортным.
Трансмиссия должна выдерживать нагрузки с некоторым запасом по прочности.

Началось всё с конструирование поворотного узла. Так как хотелось иметь компактный полноприводной трактор, то выходила только переломка. Сделать передний ведущий мост шириной в 75 см. для меня представляется невозможным.
После  изготовления узла перелома совмещённого с цепным редуктором я начал прикидывать габариты трактора исходя из имеющихся в наличии агрегатов и с ужасом понял что получается не трактор, а каракатица. При ширине в 90 см. длинна получалась 225 см. Без учёта навески.
Трактор был отложен в долгий ящик. Прошло сколько то времени и лежащий по углам хлам из агрегатов трактора стал раздражать. Пришлось пересмотреть концепцию и строить классику с одним ведущим мостом.
Так как строю я в гараже размером 3х6, то покупка целого донора для последующего раздербанивания на состовляющие невозможна. Узлы покупались по мере возникновения необходимости. Поэтому какого либо порядка в комплектующих нет. Сборная солянка в общем.

Имеющиеся в наличии узлы и агрегаты не позволили мне поставить 2 КПП и трактор имеет всего 4 скорости вперёд и одну назад. Этого мало, но ничего не поделаешь. Длина трактора без навески 205 см. Можно было уложиться в 197, но я решил что удобство доступа к агрегатам прежде всего.

Двигатель китайский 13 лошадинных сил.
КПП ВАЗ классика 4 передачи.
Задний мост ВАЗ классика обрезанный.
Передний мост самодельный, качающийся, ступицы ВАЗ классика. Поворот на шаровых.
Колеса передние: резина 10 дюймов от мотоблока, колёсные диски от мотороллера "Муровей", проставки вырезаны лазером. Что бы уменьшить вылет,  проставки на диск закреплены с использованием дистанционных втулок.
Колёса задние: резина белорусская Ф-253м, диски нивовские. Для установки колёс на классический мост были изготовлены переходники.
Передача момента с мотора на КПП осуществляется 4 ремнями профиля А. ПЧ около 1.7.  Так же на ведомом шкиве есть пятый ручей для привода НШ 10.
Сцепление штатное с переходной плитой и имитацией фланца КВ.
Передача момента с КПП на  мост через самодельный редуктор цепью 19.05.Редуктор не только повышает момент в 2 раза, но и нивелирует плоскости хвостовиков КПП и моста. Разница высот примерно 20 см.
Передача момента с редуктора на мост через ШРУС от 2108. ШРУС позволил менее критично выверять плоскости при стыковке моста и редуктора.
Мост обрезан. Оси сварены с привенением втулок разрезанных пополам.

0

2

Как я говорил, трактор собирается в обычном гараже. Поэтому фото пока только такие.
Общий вид спереди. Отвал пока ещё без щитка и нужно закрепить гидрошланги. Капот будет обшиваться в последнюю очередь.

http://sf.uploads.ru/t/aHQpM.jpg

Вид ступицы спереди. Балка будет переделываться, так как низ слишком выдвинут к центру. сантиметра 3-4 я смогу убрать.

http://sf.uploads.ru/t/BL2c3.jpg

Крепление колеса к ступице. Так как большое жигулёвское колесо при повороте задирало бы за раму,  я был вынужден поставить маленькие колёсики с муровьёвскими дисками. При попытке поставить их на ступицу 2101 выяснилось что вылет колеса наружу слишком велик. Пришлось поставить дистанционные втулки. На диске их 6 штук, диаметр болтов 10 мм. Прочности хватает.

http://sf.uploads.ru/t/zbPqE.jpg

Внешний вид переднего колеса.

http://sf.uploads.ru/t/yUInM.jpg

Передача с мотора на КПП. 4 ремня профиля А. Самый правый ремень идущий наверх-привод НШ.

http://sf.uploads.ru/t/Selzr.jpg

Отредактировано Nikolay (14 января, 2015г. 16:17:05)

0

3

78rus написал(а):

Так как хотелось иметь компактный полноприводной трактор, то выходила только переломка.

Тоже изначально ставил задачу сделать трактор из имеющихся комплектующих  малогабаритным, но классику, переломку даже не рассматривал, и как мне казалось, на классике достичь этого труднее, а Вы наоборот ушли от переломки с целью уменьшить габариты. А для классики используете другие комплектующие, или те же, и за счет чего собираетесь уменьшить длину, по сравнению с переломкой, только исключением раздатки, что-то не могу в голове уложить?

0

4

Собственно само сцепление для НШ. Некоторые специалисты могут заявить что один ремень профиля А не способен передать требуемую для НШ 10 мощность. И они будут правы. НО. Мой НШ приводит в действие не пресс, которому требуется надавить номинальные 160 килограмм, а всего лишь навеску. Поэтому отсечка срабатывает примерно на 50 килограммах. Это где то втрое болше чем необходимо для работы с моей навеской. Мотор на средних оборотах чуть запинается при упоре ГЦ и опять тарахтит ровно. Думаю что такого сцепления мне хватит.

http://sf.uploads.ru/t/kzvjH.jpg

Рабочее место. Справа рычаги ГР и ручной газ. Ножной газ отсутствует. Педали по разные стороны от КПП. Это не совсем удобно, но вариантов нет. Ширина трактора чуть меньше 90 см.

http://sf.uploads.ru/t/XnKiY.jpg

Сам НШ и рычаг его привода. Тянешь вверх-Нш работает. Фиксация рычага небольшим выступом как на храповике. Для снятия с фиксации подать ручку чуть в сторону и рычаг падает. Вдалеке маслобак с фильтром и с встроенным в него сапуном. Фильтр покупной. Как и вся импортная гидравлика стоит как крыло от самолёта.

http://sf.uploads.ru/t/ihMrW.jpg

Отредактировано Nikolay (14 января, 2015г. 16:23:36)

0

5

78rus написал(а):

Фильтр покупной


От чего, почём? Если отдельный от бака, то можно фото с соединением.

0

6

78rus

Интересная таблица - может пригодится 

http://sf.uploads.ru/t/kXxr6.jpg

Отредактировано Vitalij (14 января, 2015г. 15:00:56)

0

7

Vitalij
Хорошо.

Александр 61
Я ответил подробно, но из за ситуации с темой сообщение ушло в никуда. Если в кратце, то классика получилась короче переломки из за демонтажа части узла перелома и отсутствии кардана. 20 см в минусе. Если упереться рогом, то можно было ещё 20-25 см. выщемить, но это потребовало бы более кардинальной переделки уже имеющихся узлов и более компактной сборки.

Nikolay Rv
По ближайшим для моей ременной передачи критериям получается чуть больше 2 лошадей. НО. Данная таблица для ремней длинной 1.7 метра. И если не выходить за рамки этой таблицы, то ремень будет жить долго и счастливо. Ес ли же превысить мощность, то это не означает что ремень тут же порвётся. Просто срок его службы станет меньше пропорционально величине превышения мощности.
Я осознанно шёл на превышение мощности и как следствие меньший срок службы ремня. Я просто включил данный ремень в расходники.

Не нужно отвечать каждому собеседнику  новым сообщением. Если с планшета, то выделяйте Ник жирным, а как с компа Здесь

Отредактировано Nikolay (14 января, 2015г. 16:31:53)

0

8

Всем.
Управление газом я не стал задействовать по штатному варианту, там слишком маленькон плечо и соответственно слишком большая чуствительность.
Мой вариант.

http://s017.radikal.ru/i420/1501/cb/3ea75fd478d4t.jpg

Редуктор цепной понижающий. ПЧ =2. Так как в моих условиях достаточно тяжело соблюсти культуру сборки и конструирования, то я стараюсь ответственные сопряжения делать через различные элементы прощающие мои кривые руки. На редукторе видны уши от узла перелома. Они не мешают и снимать их я не стал
От КПП к редуктору стоит эластичная резиновая муфта, от редуктора к мосту ШРУС.

http://i054.radikal.ru/1501/b1/a5e8f2a65a4ct.jpg

На ШРУСе прикручена родная ступица с приваренным переходником. Пришлось напрячь голову, так как закрутить гайку можно только торцевой головкой. Но отверстие под самую маленькую головку получалось слишком большим-стенки переходника получались слишком тонкими. Увеличить толщину стенок нельзя-болты будет не вставить. Вышел из положения фрезеровкой лысок под болты.

http://s019.radikal.ru/i625/1501/a2/176f6d34a5d4t.jpg

0

9

Так как тракторок получается маленький, то и навеска не сильно большая. Пойти на МТС и в кустах найти требуемые детали у немя не получится по причине отсутствия МТС. Тракторные магазины тоже в сферу моих интересов особо не входят. Поэтому навеска собрана на шарнирных головках и с использованием типового крепежа и металлопроката.
Если кто не в курсе, то это ШГ.

http://s017.radikal.ru/i406/1501/a6/eeddbd0bb48et.jpg

На нижних тягах резьбовая часть 16мм. в диаметре, на вертикальных тягах 12 мм., на центральной тяге 14 мм. Стандарты ШГ таковы, что отверстие в шарнире равно диаметру резьбовой части.

Общий вид навески. Вал верхних рычагов сплошной 30 мм. в диаметре. Он вращается в стальных втулках имеющих пресс-маслёнки. Внутренний диаметр втулок 25 мм. Для извлекаемости вала левая втулка крепится 3 болтами М8, правая втулка приварена.
Верхние рычаги навески и рычаг на ГЦ кватратный профиль сваренный из металла 5 мм. толщиной.
Средняя тяга пока в виде макета. Ищу подхдящий кусок железа для вварки. Передний конец средней тяги может подниматься и опускаться в диапазоне 20 см. с шагом в 35 мм.
Нижние рычаги выполнены из собранных вместе 3 кусков квадрата 16 мм. Передние концы рычагов не имеют регулировок по высоте и вращаются на ШС врутренним диаметром 20 мм.(остались от узла перелома). В задние концы рычагов вварены куски болтов на 16 мм., на которые накручиваются ШГ со внутренней резьбой.

http://i072.radikal.ru/1501/d9/668e19993aa4t.jpg

Так как готовых гаек требуемой длинны и с левой резьбой не купить, а для изготовления нужен материал и левые метчики, то весь крепёж имеет правую резьбу. Это неудобно для регулировки, но я решил что переживу это.
Растяжки тоже сделаны из типовых метизов и не имеют классических тарлепов. Дело в том, что тракторные тарлепы не лезут в габарит, а имеющиеся в продаже бытовые тарлепы весьма убоги на вид. Вместо тарлепов я применил крючки и гайки М8. Передний конец растяжки несъёмный и приварен чуть ниже передней оси вращения нижних рычагов, таким образом, что при подъёме навески растяжки натягиваются. При опускании растяжки слабнут и у нижних рычагов появляется боковой люфт в пределах 1.5 см.
В нижнем прослабленном состоянии задние концы можно снять и произвести регулировку.

0

10

78rus написал(а):

Дело в том, что тракторные тарлепы не лезут в габарит

Для вертикальных тяг вполне бы подошли тракторные талрепы с растяжек навески МТЗ, и стоят не дорого.

0

11

Александр 61 написал(а):

Для вертикальных тяг вполне бы подошли тракторные талрепы с растяжек навески МТЗ, и стоят не дорого.

Наверное да. Просто у меня лежали ранее купленные ШГ, и я даже не стал думать о иных вариантах.
Кстати не подскажите тракторных магазинов в Питере, куда можно приехать, посмотреть, потрогать и купить? А то я знаю только один магазин у Атаманского моста.

0

12

78rus написал(а):

не подскажите тракторных магазинов в Питере,

В Питере не знаю.

0

13

78rus написал(а):

Так как готовых гаек требуемой длинны и с левой резьбой не купить, а для изготовления нужен материал и левые метчики, то весь крепёж имеет правую резьбу. Это неудобно для регулировки, но я решил что переживу это.

Можно было сделать так

http://sf.uploads.ru/t/08T7P.png

С одной стороны просто скользящее крепление, а с другой винт с резьбой.

78rus написал(а):

что тракторные тарлепы не лезут в габарит, а имеющиеся в продаже бытовые тарлепы весьма убоги на вид.

Таким-же макаром можно было сделать и винты растяжек.

0

14

Nikolay написал(а):

Можно было сделать так

С одной стороны просто скользящее крепление, а с другой винт с резьбой.

Таким-же макаром можно было сделать и винты растяжек.

Можно. Но это не лучший выход. Дело в том, что ШГ производятся по определённым стандартам. И длинна резьбовой части регламентирована этими стандартами. Длина резьбовой части ШГ 12 около 4 см. Получается что тягу на одной ШГ можно регулировать в пределах 3 см.(сантиметр оставим в гайке для надёжности), то тягу с двумя ШГ можно регулировать на расстояние в два раза больше.
Винты растяжек я бы сделал если бы их надо было сильно натягивать. Ну и переделать никогда не поздно).

0

15

78rus написал(а):

Длина резьбовой части ШГ 12 около 4 см.

А можно удлинить резьбу, или сделать удлинительный переходник ....... Вариантов много. Думаю всё-таки будет удобнее регулировать особенно вертикальные серьги.

0

16

Nikolay написал(а):

А можно удлинить резьбу, или сделать удлинительный переходник ....... Вариантов много. Думаю всё-таки будет удобнее регулировать особенно вертикальные серьги.

Безусловно удобнее. Но опять же вопрос прочности. М12 не очень большая резьба.  При упоре вниз может и согнуться.
Моя навеска лёгким движением руки превращается из трёхточечной в двухточечную. Снимается поперечина с ШГ и устанавливается другая поперечина, без степени свободы. Но тогда абсолютно исключается боковой люфт нижних рычагов. Она у меня для транспортных работ.
Сам плуг буду делать таким образом, что бы он занял своё рабочее положение при горизонтальном положении поперечины. Мой плуг будет только моим, соответственно я не привязан к ГОСТам, основная задача которых стандартизировать навеску и навесное от различных производителей.

0

17

Nikolay написал(а):

Можно было сделать так

С одной стороны просто скользящее крепление, а с другой винт с резьбой.

Хороший вариант. Я себе тоже так сделал но ещё не закончил навеску.

0

18

78rus написал(а):

, а имеющиеся в продаже бытовые тарлепы весьма убоги на вид

Не знаю как на вид, но работают нормально. У отца на дт-20 даже подъемные тяги из них, года три работают без нареканий.
http://sf.uploads.ru/t/x9Kbk.jpg

0

19

78rus написал(а):

М12 не очень большая резьба.  При упоре вниз может и согнуться.

Можно на М 12 навернуть удлинитель М 20.

78rus написал(а):

Мой плуг будет только моим, соответственно я не привязан к ГОСТам, основная задача которых стандартизировать навеску и навесное от различных производителей.

Здесь наверное большую роль играет глубина пахоты а не ГОСТы. Если к примеру на одном участке пахать с глубиной 20 см, то на втором участке, при такой глубине выворачивается белый песок. Там только 15 см. Естественно меньшая глубина вспашки ведёт к под регулировке положения плуга относительно горизонта. Заметил, что изменение глубины в 3-5 см, уже даёт другое качество пахоты.

0

20

Alex_R написал(а):

Не знаю как на вид, но работают нормально. У отца на дт-20 даже подъемные тяги из них, года три работают без нареканий.

Видимо вам повезло. Меня смущает  что это литьё, и резьба на осматриваемых мной была как пожёванная. Гораздо лучше тарлепы из нержи. Они не литые, а точёные. Но стоят дорого.
В общем пока пусть будет так.

0

21

78rus
Скажите. где вы приобретали ШГ.

0

22

mashinist
Шарнирные головки  я приобретал в магазине по подшипникам. Недешёвые. В сентябре месяце 2х16, 4х12 и 2х14 стоили чуть более 2.000 рублей. ШГ итальянские и сколько они стоят сейчас, не знаю. Были ещё японские, но значительно дороже.
В качестве альтернативы можно купить просто шарниры скольжения -они есть отечественные и стоят недорого, но к ним надо дела ь корпуса.

0

23

Рулевой редуктор москвичёвский. Давно валялся ввиду субтильного облика, а тут компактность как раз пригодилась. Вилку крестовины рулевого вала просто приварил. Теперь при снятии вместе с редуктором снимается крестовина вала и шлицевая часть. Длину сошки подбирал экспериментальным путём и регулировал болгаркой и сваркой.

http://s50.radikal.ru/i130/1501/ba/6e89acb944a4t.jpg

Минимальный дорожный просвет у отвала. 21-22 см. Следующим идёт корпус редуктора-около 25 см. То есть окучка картошки возможна только первый раз, дальше мотоблоком.
ГЦ отвала пришлось поставить боком. Шланги не оставили выбора. Но верхний шарнир обеспечивает свободу во всем диапазоне работы. Нижний шарнир установлен традиционно.
Ход штока 250 мм. Нетрудно посчитать что в нижнем положении колёса отрываются от земли на 3-4 см.

http://s019.radikal.ru/i630/1501/dd/7d24b1367788t.jpg

Более подробно элементы задней навески. Первоначально нижние рычаги были совсем короткие и кинематика подвески была неправильной. Удлинил пластиной 14 мм. толщиной. Ход навески по оси поперечины 27 см. Низ до земли 27 см, верх 54 см.

http://s019.radikal.ru/i625/1501/c4/b2ac8d5a7383t.jpg

0

24

Всем.
Ковыряясь в альбомах нашёл некоторые любопытные фотографии.
Проставки-переходники  с мостов классики на диски от Нивы:

http://s017.radikal.ru/i404/1301/32/b783105f4d81t.jpg

http://s59.radikal.ru/i163/1301/6e/283d01fc4708t.jpg

http://s020.radikal.ru/i707/1301/e8/febea8ad1d09t.jpg

КПП классика с установленным сцеплением:

http://s019.radikal.ru/i642/1301/1f/1dd1525b55d7t.jpg

Укороченная полуось:

http://s002.radikal.ru/i200/1301/3c/a934c6038f6dt.jpg

Мост перед сборкой:

http://s001.radikal.ru/i194/1301/5e/5ee5eca678b1t.jpg

Цепной редуктор:

http://s018.radikal.ru/i503/1302/97/e3f4ad7ca66ft.jpg

http://s019.radikal.ru/i604/1302/c3/30e0b17b494at.jpg

Отредактировано Nikolay (15 января, 2015г. 20:15:08)

0

25

78rus написал(а):

Укороченная полуось:

Про полуось подробнее можно?

0

26

Nikolay
Технология укорочения полуоси основана на свойстве сжимания сварочного шва при охлаждении.
Полуось жигулёвская, на теле полуоси присутствует конус. Сначала надо определится на сколько требуется укоротить полуось. Например на 100 мм. В токарном станке протачивается тело полуоси до устранения конусности на расстояние 100 мм. + ещё 100 мм. Точится таким образом, что бы диаметр проточенного места был максимально возможным. Например до 20 мм.
Далее точится втулка. Внутренний диаметр 20, 2 мм. Длинна втулки 100 мм. Толщина стенок втулки в моём случае была ограничена размерами сальника полуоси минус 2-3 мм.
Из полуоси вырезается требуемый кусок, на торцах снимается глубокая фаска под сварку.
Втулка разрезается вдоль на 2-3 сегмента. Резать лучше толстым диском в 2-3 мм. толщиной. На кромках сегментов также снимается глубокая фаска под сварку. По желанию в сегментах можно просверлить отверстия под электрозаклёпки.
С помощью одного сегмента втулки полуось стыкуется, фиксируется, концы полуоси прихватываются друг к другу. Снимается сегмент, полуось проверяется в токарном станке на кривизну, при необходимости рихтуется до приемлемого результата. Проваривается сильным током. В токарном станке или просто болгаркой убирается выпуклость сварного шва.
Накладываются все все сегменты одновременно. Можно прихватить их проволокой, верёвкой или даже изолентой. Выставляются примерно одинаковые зазоры и сегменты прихватываются друг к другу. Если всё сделано правильно, то после прихваток сегменты обожмут полуось и будут плотно сидеть. Щели между сегментами будут равны толщине диска, которым втулка пилилась на сегменты. Сильным током провариваем эти щели. Сегменты при остывании сожмутся ещё сильнее, а зазор между ними и глубокие фаски позволит металлу сварочному шву схватить втулку с телом полуоси. Если есть отверстия под электрозаклёпки, то их тоже проварить. Обваривать торцы втулок не рекомендуется, дабы не создавать концентраторов напряжений. У меня они обварены, но это неправильно.
Для красоты проточить в токарном станке.

0

27

78rus написал(а):

Втулка разрезается вдоль на 2-3 сегмента. Резать лучше толстым диском в 2-3 мм. толщиной. На кромках сегментов также снимается глубокая фаска под сварку. По желанию в сегментах можно просверлить отверстия под электрозаклёпки.

Точно таким же способом знакомый укорачивал полуоси уазовского военного моста, но после нескольких обрывов пришлось изготавливать цельные полуоси. правда мост использовался на тракторе с двигателем М-408 на 20-х колесах и нагрузки там не маленькие, а рвало именно по сварке. Этот способ был бы хорош, если бы была возможность соединения частей полуоси не разрезной втулкой на электрозаклепках и с посадкой на горячую.

0

28

Александр 61 написал(а):

а рвало именно по сварке. Этот способ был бы хорош, если бы была возможность соединения частей полуоси не разрезной втулкой на электрозаклепках и с посадкой на горячую.


полностью поддерживаю, сварка на полуосях не айс, полуоси в какой то мере работают на скручивание, то есть выполняется даже роль торсиона, и происходит скручивание полуоси под нагрузкой и её выпрямление по исходу нагрузки, так что слабое место получается сварной шов, лучше и проще нарезать шлицы болгаркой, (эта тема уже обсуждалась и не раз, ищите) даже без закаливания шлицевой части у людей (по их  заверениям) ходят и не плохо!!!!

0

29

Александр 61
Прежде чем что то делать, имеет смысл подумать.
Какие нагрузки будут?
Какое оборудование и оснастка имеется?
По первому пункту я просчитал нагрузку, но не смог просчитать предел прочности полуоси, а испытательного стенда у меня нету.
По второму пункту я точно осознавал что 0,02-0,04 мм. мне не поймать. А даже если и поймаю, то это будут токарные сотки со впадинами и выступами от резца. Поэтому сделал так.
Если что, то есть две в запас)).

0

30

Ребята, читайте внимательнее. Сварка по торцу втулки - ошибка. Сварка нужна только вдоль по стыкам сегментов. Если у вас есть достоверная информация о случаях поломки полуосей по проваренным вдоль швам, то прошу поделиться. Желательно с фотографиями.

0



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC