Самодельный минитрактор и все к нему

Объявление

Убедительная просьба к недавно зарегистрировавшимся участникам форума , перед тем как начинать общение изучите "Правила" форума (вверху главной страницы , открывается по клику) . Внимательно ознакомьтесь с тем "Как правильно общаться на форуме" , изучите "Вставку фото и видео " , заполните свой "Профиль" (это обязательно) и будет не лишним "прикрепить" аватарку (желательно) . Убедительная просьба, внимательно изучить материалы форума по интересующим Вас вопросам. Не задавайте авторам тем однотипных вопросов! Возможно, что на них уже есть ответы. Открывайте темы и задавайте вопросы в соответствующих разделах . Не обязательно на каждый вопрос открывать новую тему , для этого есть раздел "Вопросы и ответы" . Цените своё и чужое время. Грубость и нетактичность в общении на форуме не приветствуются . Уважайте труд Модераторов и Администраторов форума . Помните , что именно им придется исправлять не правильно написанное Вами сообщение или не корректно вставленное фото или видео . А делается это для того , чтоб те , кто придет на форум после Вас , могли быстро и легко найти интересующую их информацию . Чтоб форум был удобным и "легко читаемым " , не было нагромождения бесполезной и не нужной информации в которой тяжело что либо отыскать . Для облегчения поиска нужной информации вверху главной страницы есть кнопка "Поиск" . Очень надеемся на понимание и желаем приятного общения . Администрация .

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Самодельный минитрактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань


МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань

Сообщений 61 страница 90 из 822

61

Сергей211

Прямые углы нужно исправлять , чтоб не было затруднения выходу выхлопных газов , т.к. последствия могут быть такие ,
было так :

http://sg.uploads.ru/t/Q9Fhm.jpg

потом так :

http://sg.uploads.ru/t/1Sh9G.jpg

http://sh.uploads.ru/t/sNZ02.jpg

потом был переделан выпуск :

http://sg.uploads.ru/t/1COyR.jpg

почитать об этом можно здесь .

В твоем случае "критичный" угол сразу от цилиндра , дальше наверное пойдет . Можно попробовать "обвести" с помощью такой гофры :

http://sg.uploads.ru/t/Uqn0c.jpg

эту гофру можно купить в авто магазине , они есть разной длинны и диаметра . По другому наверное будет сложно .

0

62

Vitalij написал(а):

В твоем случае "критичный" угол сразу от цилиндра , дальше наверное пойдет . Можно попробовать "обвести" с помощью такой гофры :

эту гофру можно купить в авто магазине , они есть разной длинны и диаметра . По другому наверное будет сложно .

Вот в том то и вся проблема, что у меня выхлопное окно направлено назад (смотрит на водителя), если-бы было с правой или с левой стороны, как у тебя, тогда минимум переделок. Гофры такие есть в продаже, но вряд-ли она поможет при такой компановке. Надо еще раз все пересмотреть, может получится плавно спустить трубу (колено, гофру) вниз по центру. Нет, не выйдет, под полом КПП ВАЗ с кожухом, хотя можно вырезать окошко в кожухе.

0

63

Vitalij
Фото вашего поршня и цилиндра это тепловой перегрев двух тактного двигателя,или смазки мало или она просто там сгорает,охлаждение можно увеличить со стороны выхлопа,ребра на трубу и обдув или увеличить диаметр трубы на изгибах,но это повлечет снижению мощности,лучше ребра на трубу.

0

64

Леха_Тула написал(а):

Фото вашего поршня и цилиндра это тепловой перегрев двух тактного двигателя

Слава Богу, что фото не мои. Это фотки минитрактора "Дракона". Я переживаю из-за двух прямых углов и чтобы не попасть на такие же грабли, а то будет также, как и у "Дракона"

0

65

Всем здравствуйте! Пробую сделать "универсальную" сеялку для посева люцерны, экспарцета, ячменя (на сено), свеклы, проса (или еще называют сорго, из которого делают веники) и кукурузы. Высевающий элемент из водопроводной пластиковой трубы (вроде полипропиленовые или ПВХ трубы, точно не знаю) диаметром 40 мм. Толщина стенки трубы 7-8 мм. В трубе будут высверлены углубления, ячейки (потаи), в которые будет попадать семена. Под каждую культуру будет отдельная труба с ячейками, которая будет соответствовать междурядью и норме высева. Ширина сеялки 130 см. (13 сошников с расстоянием 10 см.) Для посева люцерны, ячменя, экспарцета используются все сошники с междурядьем 10 см., для свеклы - 4 сошника, междурядье - 40 см, для кукурузы - 3 сошника с междурядьем 60 см. Сошники сделаны из трубы диам. 32 мм. Поводки, к которым приварены сошники из профильной трубы 20х20 мм., плавающие и подпружинены пружинами. Разница длины поводков составляет 10 см. Делал для того, чтобы не было эффекта бульдозера, когда будут задействованы все 13 сошников. Нома высева будет отрегулирована расстоянием ячеек на трубе, но и для удобства поставлю набор звездочек от спортивного велосипеда для более широкого диапазона выбора нормы высева в ряду. Смена труб производится легко. Труба в ящике для семян прикрыта с обеих сторон пластиковым плинтусом, т.е. из семенами будет контактировать только малая часть трубы. На передний плинтус, в точке касания плинтуса из трубой нужно наклеить что-то, чтобы сбрасывало лишние семена, желательно конечно что-нибудь похожее на щеточки. Ничего такого подходящего не нашел, кроме как резинового уплотнителя на двери. Резинка конечно очень мягкая, эластичная. Может и не самый удачный вариант, но тем не менее попробую. Если будет рваться семенами или же затягиваться вперед трубой, тогда может поставить что-то войлочное. Но это все только предположения. В работе вылезут все косяки, как и во всем остальном, которые по мере их поступления нам приходится устранять. Семена буду использовать не свои "домашние", а покупные - калиброванные, протравленные. Со своими семенами не та уже урожайность как была, не те времена, дает о себе знать перемена климата, то дожди сильные, то засуха... Ну это так, для общего ознакомления. Вот несколько фоток.

http://sh.uploads.ru/t/1Fze3.jpg

http://sg.uploads.ru/t/PvD5d.jpg

http://sh.uploads.ru/t/saurA.jpg

http://sh.uploads.ru/t/ReT0A.jpg

http://sh.uploads.ru/t/tDKCA.jpg

http://sh.uploads.ru/t/eGyhm.jpg

0

66

Сергей211 написал(а):

Слава Богу, что фото не мои. Это фотки минитрактора "Дракона". Я переживаю из-за двух прямых углов и чтобы не попасть на такие же грабли, а то будет также, как и у "Дракона"


Изначально если я не ошибаюсь изгиб трубы был вообще почти180 градусов,у вас смотрю с водяной рубашкой,данная неисправность возможна толька при перегреве,смотрите за температурой и используйте масло для 2 тактных двигателей в пропорции рекомендуемой к вашему двигателю и вопросов не будет.масло могу порекомендовать фирмы Echo цена 300-350р качество супер цена тоже,на подделки за 7 лет ниразу не попадал,обшаюсь очень много с ним.
По поводу трубы можете наварить несколько пластин вертикально для улучшения теплообмена,я так делал когда двигатель для лодки подгонял,тоже перегревался из-за большой длинны трубы.

0

67

Леха_Тула написал(а):

используйте масло для 2 тактных двигателей в пропорции рекомендуемой к вашему двигателю

В руководстве по эксплуатации двигателя ПД-10 пишут, что для смазки используют дизельное масло в пропорции 1:15. Я же использую масло МГ-8 или МГ-10, на литр бензина лью один полный шприц на 20 кубиков, тогда получается 25 куб. В бензопилу и мотокосу также лью 25 куб. масла, только уже фирмы "Штиль"

0

68

Сергей211 написал(а):

В руководстве по эксплуатации двигателя ПД-10 пишут

Сколько лет этому руководству? Лейте двухтактное масло, оно лучше сгорает. Будет меньше и дыма, и нагара.

Отредактировано Fiktor (23 апреля, 2015г. 17:26:29)

0

69

Сергей211 написал(а):

Я же использую масло МГ-8 или МГ-10, на литр бензина лью один полный шприц на 20 кубиков, тогда получается 25 куб. В бензопилу и мотокосу также лью 25 куб. масла, только уже фирмы "Штиль"

20 кубиков масла на литр бензина получается соотношение 1 : 50, 25 кубиков - 1 : 40, не маловато ли для ПД-10?

0

70

Александр 61 написал(а):

не маловато ли для ПД-10?

для двухтактных двигателей советской разработки оптимальное соотношение 1:25 и 1:20 при обкатке,я применяю обычное дизельное масло и добавляю его в в бензин 50 кубиков на литр(1:20),двигатель работает надёжно и без проблем.

0

71

Сергей211 написал(а):

В руководстве по эксплуатации двигателя ПД-10 пишут, что для смазки используют дизельное масло в пропорции 1:15. Я же использую масло МГ-8 или МГ-10, на литр бензина лью один полный шприц на 20 кубиков, тогда получается 25 куб. В бензопилу и мотокосу также лью 25 куб. масла, только уже фирмы "Штиль"

Да 1 к 15 это вам надо 66 грам масла на литр,косы и пиля почти все требуют 20 грам на литр,масло штиль минеральное розничная цена от 420 р масло эчо полусинтэтика на 4 класса выше а стоит дешевле и меньше подделок,там вы платите за имя а не качество.
А 4х тактное масло в 2х тактный двигатель это его замедленое убийство,все не сгорает,много отложений,плохой уровень смазки по причине что его назначение смазывать в картэре при температуре максимум 200-250 градусов,а не около 2000 градусов.
Грубо говоря вы просто оставляете больше 90% ресурса двигателя,экономля 100 рублей на масле)

0

72

Станислав написал(а):

для двухтактных двигателей советской разработки оптимальное соотношение 1:25 и 1:20 при обкатке,я применяю обычное дизельное масло и добавляю его в в бензин 50 кубиков на литр(1:20),двигатель работает надёжно и без проблем.


Да дизельное больше подходит по причине его большей тэрмоустойчивости

0

73

Всем!
Ребят, подскажите пожалуйста, какой рабочий угол должен быть у сошников или в момент касания земли, хотя-бы примерно. Может в нерабочем положении (при касании) угол сделать 90 градусов, а когда будут углубляться в землю, тогда и угол поменяется?

http://sh.uploads.ru/t/z4c1m.jpg

0

74

Леха_Тула написал(а):

при температуре максимум 200-250 градусов,а не около 2000 градусов.

Не путай - в двухтактных топливная смесь сначала идет через картер и смазывает подшипники и цилиндр, а только потом попадает в камеру сгорания, где и сгорает, конечно  при этом создавая  нагар...  Так что масло для 2-х или  4-х тактных отличаются в большинстве своем наличием тех или иных присадок  и работать  в 2-х тактном движке "4-х тактному" маслу по-силам,  если оно растворяется в бензине.

0

75

Леха_Тула написал(а):

Да дизельное больше подходит по причине его большей тэрмоустойчивости

кроме того обычное дешевое минеральное дизельное масло при сгорании даёт менее токсичный выхлоп чем "штилевское" масло (для бензопил,мотокос),при долгой работе от него не так болит голова,наверное связано с тем что оно хуже сгорает и просто вылетает на выхлоп,хотя дымность при работе на дизельном масле выше.

0

76

KostW написал(а):

Не путай - в двухтактных топливная смесь сначала идет через картер и смазывает подшипники и цилиндр, а только потом попадает в камеру сгорания, где и сгорает, конечно  при этом создавая  нагар...  Так что масло для 2-х или  4-х тактных отличаются в большинстве своем наличием тех или иных присадок  и работать  в 2-х тактном движке "4-х тактному" маслу по-силам,  если оно растворяется в бензине.


2х тактное масло прежде чем сгореть выдерживает несколько циклов сгорания осидая на стенках цилиндра и поршня,если оно сгорает сразу попадая в камеру сгорания то жизнь такого двигателя будет не долгой,а часть масла не сгорает и выходит через выхлоп.
Кто работал с бензо инструментом знает что при превышение нормы масла из глушителя замечал потеки масла.
Так что для двух тактны двигателей 4х тактное масло это мучительная смерть,в двигателях с низкими оборотами она долгая,а если вы в пилу или тример нальете 4х тактное масло и выведите на рабочие обороты (8000-12000) то нужно будет считаные минуты до клина ЦПГ коленврл и потшипники у вас останутся смазаными.

0

77

Станислав написал(а):

кроме того обычное дешевое минеральное дизельное масло при сгорании даёт менее токсичный выхлоп чем "штилевское" масло (для бензопил,мотокос),при долгой работе от него не так болит голова,наверное связано с тем что оно хуже сгорает и просто вылетает на выхлоп,хотя дымность при работе на дизельном масле выше.


Вы правы оно просто не сгорает полностью)

0

78

Сергей211 написал(а):

какой рабочий угол должен быть у сошников


90 градусов при глубине заделки семян 2-4см

0

79

Всем здравствуйте! Давно не посещал тему и теперь хочу вкратце рассказать о своем МТ "Мультике". Что касается двигателя ПД-10: Более месяца назад двигатель был полностью разобран из-за того что. клинил. Думал, ну все капец, заклинил! А причина заклинивания была в том, что я установил еще один дополнительный шкив для насоса ГУР ЗИЛа. Этот шкив прикреплен к маховичку ПД-10 (или как правильно к венцу) болтами со стороны корпуса картера двигателя. Несколько болтов отпустились и задевали корпус картера двигателя, из-за чего и произошло заклинивание. Когда снимал маховичек, тогда не обратил на это внимания. Ну да ладно. Заодно сменил сальники и подшипники коленвала, хотя можно было этого всего и не делать. Причину обнаружил в самом конце сборки двигателя. Фрезернул головку цилиндра на 1,7 мм. Продувочные окна зачистил и подогнал с цилиндром, т.к. были немного перепады картера и цилиндра. Сейчас при соединении цилинра с картером нет никаких ступенек (препятствий). У впускного окна цилиндра (где крепится карбюратор) на половину подпилен язычок. Зажигание переделал на БСЗ от ВАЗ-2108. Вместо штатного магнето установлен трамблер ВАЗ-2108. Установка трамблера удалась легко: проточил посадочное места на 1,5 мм. и сделал другой привод трамблера длиннее на 2-2,5 см., не знаю. Одно, что немного повозился с установкой момента зажигания, а именно с приводом трамблера. Карбюратор от скутера 150-СС заменил на самый обыкновенный К-16. На этом карбюраторе лучше заводится, более приемлемый, резвей и добавилось немного мощности. В топливный жиклер вставил одну жилку от многожильного провода. И как всегда и на всех карбюраторах которые устанавливал на двигатель - не держится холостой ход, максимум минута - полторы и постепенно глохнет, пару раз газнул - набрал обороты и опять глохнет. Очень не удобно что нет холостого хода, приходится работать на стартер. ВОПРОС по этому поводу. А не может ли это быть из-за того, что на бензобак установлен вакуумный бензокраник от скутера, просто для моего бензобака других вариантов не было. Вакуум взял от карбюратора возле крепления просверлил отверстие и плотно вставил металлическую трубочку от тормозной системы. При разряжении открывается клапан или мембрана у краника и тогда подается бензин. Вот может и не хватает этого самого разряжения на холостом ходу для подачи бензина, хотя на скутерах работает же? Попробую залить бензин просто в бутылку и подать напрямую без каких либо краников.
По мощности можно сказать, что маловато будет, хотелось-бы больше. Хотя при бороновании сцепкой из двух райборонок и одной средней бороны мощности и скорости было достаточно. Охлаждение двигателя при термосифонной системе с дополнительной электропомпой Газели и дополнительным электровентилятором ВАЗ-2107 - не достаточное. Все это игрушки и ерунда полнейшая. Да, я не спорю. На транспортных работах его хватает с головой, а вот при хороших нагрузках на огороде оно работает на приделе. Нужно ставить помпу с чего угодно и только механический постоянный привод. Присмотрел помпу от Таврии (ЗАЗ-1102) наиболее компактна, легко сделать какой нибудь корпус, а еще наверное проще от ВАЗ классики, помпа вместе с корпусом.
Еще один минус моей конструкции - это сам редуктор ДТ-54, может быть из-за своей старости. Уже 3 или 4 раза подводит, а именно: при выполнении работ на пониженной передаче редуктора с хорошими нагрузками (бороны, сеялка) не возможно выключить пониженную передачу. На шлицевом валу промежуточную шестерню (которая переключается вилкой с рычагом) не возможно сдвинуть с места. Снимал крышку, рычаг с вилкой и при помощи монтировки и молотка еле-еле разработал туда-сюда. На валу имеются какие-то царапины, заусенцы - откуда не понимаю. И на самих шлицах вала какая-то металлическая мелкая пыль, может цементация с шестерен слетает? Вначале при ревизии редуктора ничего не заметил, все перемывал, масло залил чистое и тогда эта шестерня перемешалась легко.
Доделал полностью сеялку. Уже и провел испытания сеялки посевом кукурузы. Глубина заделки семян получалась 4-6 см., ну может в некоторых местах больше или меньше, все зависит от почвы. На 10-11 соток ушло примерно 3 кг. кукурузы. Вот только всходы получились не очень дружные, т.к. сеял позновато 10 мая. Дождей практически не было и сейчас стоит жара, все вянет, горит. В земле еще много кукурузы, которая не взошла. Уже ничего не сделаешь, нужно сеять раньше. Для прополки междурядий кукурузы на быструю руку сделал плоскорезы, которые себя не оправдали. Орудие получилось легким, плохо входило в землю, не ставил опорные колеса, вся регулировка на навеске. Стойки были сделаны из профольной трубы, которые я успешно погнул, завешиваясь МТ в конце огорода на рвах по той причине, что недостаточно высоко поднимается оборудование.
Получился малый ход навески, необходимо его увеличить. Навесное оборудование мало поднимается. Тоже самое было и с сеялкой. На разворотах при движении задним ходом сошники касались земли, а местами углубляясь в землю - постоянно забивались землей. Почти на каждом развороте приходилось глушить двигатель и прочищать сошники, на что было потрачено много времени. Ручной навесной системой сеялку поднять довольно таки сложно из-за ее веса, порядка 120-130 кг. Из этого следует, что навесную систему нужно переделать полностью: заменить верхний вал рычагов навески на более больший диаметром, т.к. арматуру которую я полставил - ее легко согнула сеялка, усилить верхние и нижние рычаги навески. Наверное нужно делать вал минимум 30 мм., а то и более. А еще нужно внедрять гидравлику, которой так не хватает.

+1

80

Сергей211 написал(а):

Вот может и не хватает этого самого разряжения на холостом ходу для подачи бензина

На холостом ходу , при закрытом дросселе, разряжение самое большое. Можно просто ртом создать разряжение и подержать эти 2 минуты для проверки. Удачи !

0

81

ВСЕМ!
Появились новые идеи и мысли. Недавно приобрел двигатель УД-25 за символическую цену - 45$. Заводится отлично, со 2-3 раза, а в течении дня с первого раза. Не покидают мысли, чтобы заменить двигатель. Значит такие планы: поставить двигатель УД-25, соединить его с КПП Урал вместе со сцеплением. Далее КПП Урал соединить с КПП ВАЗ-2101 через мягкую эластичную муфту. Быстрее всего, что соединение двух КПП на прямую не получится, так как вал КПП Урал находится не по центру коробки, а смещен в правую сторону. Сыграть двигателем также не выйдет - узкая рама и при такой компоновке двигатель будет находится низко. Из всего этого следует, что двигатель нужно закрепить сверху на раме и соединение двух КПП произвести через звездочки цепью. Не очень то хочется делать цепную передачу. Можно и редуктор замутить какой-то, но проблема - токарка!  ИЖевских звездочек и цепи хватит для такого соединения, или поставить цепь с шагом на 19? Также нужно сделать ВОМ. Привод ВОМа нужно брать от первой КПП Урал и делать его цепным. Привод на генератор и масляный насос будет задействован через ременную передачу от шкива на коленвале. Для моего МТ НШ-6 достаточно будет или нет? Просто НШ-6 - новый и есть в наличии. Смотрел параметры НШ-6 и НШ-10, давление у них одинаковое, только отличаются пропускной способностью.
С помощь калькулятора скоростей просчитал скорость МТ. На 1-й Урал и 1-й ВАЗ скорость при 2000 оборотах двигателя получится порядка 4.5 км/ч, что мне кажется - это много. Если делать скорость меньше, то уж точно нужно будет применить цепную передачу для соединения двух КПП. Какая нужна скорость движения на 1-й пониженной.
Может еще не все изложил. Прошу Ваших советов, критики и помощи.

http://sh.uploads.ru/t/torn9.png

http://sh.uploads.ru/t/L7AZN.png

Отредактировано Сергей211 (12 июня, 2015г. 16:11:22)

0

82

Сергей211 написал(а):

Если делать скорость меньше, то уж точно нужно будет применить цепную передачу для соединения двух КПП.

Поищи бортовой редуктор от ЛуАЗа и поставишь между коробками, тем самым выведешь центр смещения от Ураловской КПП и получится нормальное вращение - не надо будет мост переворачивать... да и еще плюс понижение на этом редукторе снизит общую скорость.

0

83

KostW написал(а):

Поищи бортовой редуктор от ЛуАЗа и поставишь между коробками, тем самым выведешь центр смещения от Ураловской КПП и получится нормальное вращение - не надо будет мост переворачивать... да и еще плюс понижение на этом редукторе снизит общую скорость.


В наших краях бортовой редуктор днем с огнем не найти, а сами авто в районе можно на пальцах посчитать. Мост у меня уже перевернутый. Переворачивал для ПД-10, так как он меняет вращение.

0

84

Сергей211 написал(а):

Охлаждение двигателя при термосифонной системе с дополнительной электропомпой Газели и дополнительным электровентилятором ВАЗ-2107 - не достаточное. Все это игрушки и ерунда полнейшая. Да, я не спорю. На транспортных работах его хватает с головой, а вот при хороших нагрузках на огороде оно работает на приделе.


Радиатор от чего ? И где помпа установлена ?

0

85

Vitalij написал(а):

Радиатор от чего ? И где помпа установлена ?

Радиатор от ЗАЗ-1102 (Таврия) и вот помпа - врезана в систему параллельно

http://sh.uploads.ru/t/Uhtgw.jpg

http://sg.uploads.ru/t/U7Z6E.jpg

0

86

Сергей211

Посмотри в моей теме сообщение №723 . Когда то и я пробовал термосифонку с параллельным насосом - не понравилось . Выбросил кусок "не нужного" патрубка . По фото поймешь . Стало на много лучше , насос включается около 95-100 гр., (первый раз на холодную , как начинаешь ехать ) за секунду температура падает до 60 гр. (на глазах) . Это без нагрузки , после помпа включена постоянно , а вентилятор периодически , кратковременно . С/х работы не проводили , но пробовал пару раз ехать на крутой подъем (где то 1-1.5 км) на 1:1 передачах - температура держится 90-95 гр. Мне кажется система должна быть работоспособна . Тебе просто нужно убрать "не нужный" патрубок и установить диффузор на радиатор (для вентилятора) . Попробуй сразу патрубок , думаю должно заработать (хоть ради интереса попробуй) .

0

87

Vitalij написал(а):

после помпа включена постоянно , а вентилятор периодически , кратковременно

А у меня помпа включается через датчик включения элэктровентилятора, а вентилятор временно подсоединил напрямую только через выключатель. Один раз при работе сгорело реле, тогда пришлось взять релюшку от фар. Пару раз также подводил сам датчик включения электропомпы, постучал по датчику - заработал. Вот такие запчасти. Датчики, релюшки покупал новые. Когла включается помпа, а это 85-90 градусов, температура также как и у тебя падает сразу. Прибор показания температуры поставил  механический, на мой взгляд более точный. Заменил уже на третий, т.к. прибор китайский и два раза уже отламывается медная трубочка, которая находится внутри стальной обмотки или кожуха (не знаю как правильно). А если в работе не дай Бог помпа сгорит, как тогда с охлаждением быть? Вот поэтому и думаю перевести охлаждение с электрики на механику, т.е через шкив. Понятно, что и помпа не вечная, тоже самое может потечь, заклинить, ремень порвался и т.д.... Но все же мне кажется, что помпа с механическим приводом будет более надежный вариант, с ней и циркуляция воды будет большей и быстрей.
Виталий, в твоем варианте (без патрубка тот что на фото в посте 723) не мала ли пропускная способность электропомпы, ведь внутренний диаметр входящего и выходящего патрубков помпы не более 14-16 мм.?
И еще о замене двигателя на УД-25 с КПП Урал, Виталий, где "-" или "+"?

0

88

Сергей211 написал(а):

А если в работе не дай Бог помпа сгорит, как тогда с охлаждением быть? Вот поэтому и думаю перевести охлаждение с электрики на механику, т.е через шкив.


Ну дело хозяйское , как говорится . А я попробую эту схему по тестировать .

Сергей211 написал(а):

Виталий, в твоем варианте (без патрубка тот что на фото в посте 723) не мала ли пропускная способность электропомпы, ведь внутренний диаметр входящего и выходящего патрубков помпы не более 14-16 мм.?


Думаю не мала , тонкие патрубки короткие , а дальше бОльшего диаметра .

Сергей211 написал(а):

И еще о замене двигателя на УД-25 с КПП Урал, Виталий, где "-" или "+"?


Вот чего не знаю , того не знаю . Не сталкивался . Нужно спрашивать у тех , кто эксплуатирует и ремонтирует . По моему на форуме есть трактора с такими моторами . Посмотри в "Классических" .

0

89

Vitalij написал(а):

И еще о замене двигателя на УД-25 с КПП Урал, Виталий, где "-" или "+"?

Маленько влезу. Уд-25 половинка Заз-30.По надежности и ресурсу неплохие.Был у соседа миник  с Удешкой-пять лет не слазил. У кума КМЗ-заводской микроб, движок УД-25, замечаний нет. И от себя: подвернись мне пару штук по такой цене, поменял бы на обоих тракторах и рука не дрогнула бы. И еще. Работаю на железке,у путейцев генераторы крутят Уд-25 и Уд-15, лет несколько назад появились дизельки китайские, красивые, маленькие,экономные,год-второй и в утиль, а Удешки жужжат.

Отредактировано Ал-др74 (14 июня, 2015г. 17:28:19)

0

90

Всем здравствуйте! 
На разборке выменял на металл 1 к 2-м двигатель от автомобиля Citroen Oltcit, также известный как Citroen Axel, полной комплектности вместе с КПП и кулисой , рулевым механизмом (руль, вал рулевого с крестовинами, рулевую рейку), ступицы со ШРУСами, два колеса, т.к. ступицы на 3 болта. Ко всему этому добавил панель приборов, воздухан, печку вместе с воздухоотводами, глушитель. Собираю железяки на трактор поболее моего «Мультика». Двигатель карбюраторный 1100 куб, V-образный, воздушного охлаждения. Вот нашел краткое описание "своей техники":
"Citroеn Axel выпускался в трех модификациях: Axel, Axel 11R и Axel 12TRS. Первые две производились для стран СЭВ и оснащались устаревшими ситроеновскими карбюраторными двигателями с воздушным охлаждением: соответственно 2-цилиндровым боксером 0,652 л (34 л.с./5500 об, 50Нм/3500 об) и 4-цилиндровым 8-клапанным боксером G11/631 с системой газораспределения ohc 1,129 л (57 л.с./6250 об, 81Нм/3500 об). Axel 11R разгонялся до 100 км/ч за 15,4 с, имел максимальную скорость 150 км/ч и расход бензина 7,6 л в смешанном цикле. Axel 12TRS оснащался 4-цилиндровым 8-клапанным боксером T13/65325 от Citroen GSA также с системой газораспределения ohc, объемом 1,299 л (61 л.с./5500 об., 96/3250 Нм), набирал 100 км/ч за 13,1 с, максимальная скорость достигала 157 км/ч, а расход топлива 7,3 л в смешанном цикле."
В этом руководстве пишут, что расход бензина с объемом двигателя 1,1 л. составляет 7,6 л/100 км., а в других руководствах я находил (сейчас не могу найти) что расход составляет 5,6 л/100 км.
На разборку пригнали своим ходом, на щупе масло не черное. Пробовал заводить двигатель. Погонял немного стартером, чтобы закачался бензин и сразу завелся. Работа двигателя чистая. На холостом ходу, стоя на земле ничем не закрепленным, двигатель не "колбасило", не трусило, при резком нажатии на газ немного приподымало одну сторону. Двигатель оказался очень резвым, сразу набирает обороты, без каких либо "чихов и пыхов".Тормозные диски с колодками и суппортами находятся на КПП.. Также приготовил на трактор КПП от дизельной ГАЗЕЛИ и есть мост «Победы» ГАЗ-20. Задние колеса планирую с ГАЗона на 20, а передние – с ГАЗЕЛИ на 16. Мечтаю сделать  полноприводный трактор с колеей 1.4м.,
Далее нужно продумать трансмиссию. На штатной КПП есть сзади какая-то крышка. Нужно будет снять и разобрать КПП, и после того уже будет видно, возможно ли сделать выход на вторую КПП. Ну разберу, а там посмотрим…
Вот несколько фотографий этого самого двигателя. Может кто встречал самоделку с таким двигателем? На Fermer.ru спрашивал и один мужик говорил, что есть у его знакомого трактор с таким движком, расход бензина у него как у Таврии примерно 5-6 литров.

http://sg.uploads.ru/t/Sz5Yj.jpg

http://sg.uploads.ru/t/SlGeB.jpg

http://sh.uploads.ru/t/F0iU6.jpg

http://sg.uploads.ru/t/SlxEc.jpg

http://sh.uploads.ru/t/bDd5q.jpg

http://sh.uploads.ru/t/ujCsX.jpg

http://sh.uploads.ru/t/CrQHR.jpg

Отредактировано Сергей211 (17 июня, 2015г. 10:24:16)

0


Вы здесь » Самодельный минитрактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2016 «QuadroSystems» LLC